Je me réveille de ma sieste vers 16 heures, il fait grand beau. Mon ventre gargouille. J’ai pas mangé grand-chose ces dernières vingt-quatre heures. Direction un restaurant. Je repars d’où je suis arrivé le matin, jusqu’au bazar, que je traverse. Je constate qu’aucune enseigne n’est écrite en anglais. Je ne me fais pas trop d’illusions sur la rédaction des menus. Il y a plein de terrasses qui offrent surtout des qalyans et du thé, mais aussi un peu de restauration. La ruelle se sépare en deux au milieu du bazar. Je prends le chemin de droite, qui descends légèrement. J’arrive à la dernière terrasse, assez sympa. Des hommes jouent au backgammon, des familles de touristes mangent des kebabs. Je demande ce qu’ils ont à manger, mais le type ne parle pas anglais. Du dizi, plus deux autres plats que je ne connais pas. Je lui montre alors une casserole qui chauffe sur une cuisinière à gaz, dans un coin. Je lui fais comprendre que j’aimerais voir ce qu’il y a dedans. Une soupe blanche, un peu gélatineuse y cuit à feux doux. Je me dis « on essaie, on verra bien ».
Ashhhhh
C’est du ashhhh, du riz cuit dans du yoghourt, avec une tonne d’ail, de la citronnelle, des pois chiches et diverses herbettes, servi avec une galette de pain. C’est excellent et je m’engloutis le bol et la galette avec un doogh.
Reza, un musulman convaincu
Je rêvasse ensuite en regardant le paysage. Arrive alors un jeune trisomique, pas très haut mais très large. Il vient vers moi, me sert la main avec un grand sourire et repart. Je sors de ma terrasse et me fais héler par un homme grisonnant, un peu dégarni, début de la cinquantaine je me dis, qui ne parle pas très bien anglais, mais avec une certaine aisance. Il est en train de discuter sur un toit avec un groupe de personnes. Tout d’abord je me dis que c’est un guide qui cherche le chaland. Mais non, c’est Reza (voir portrait). En fait, il est plus jeune que moi. Il a quarante-et-un ans et est ici en touriste. Enfin, plus ou moins. On commence avec les questions habituelles, puis finalement le temps passe. On se quitte une heure plus tard. On se recroisera régulièrement et on mangera ensemble à plusieurs reprises durant mon séjour. Musulman convaincu, c’est un homme qui se livre volontiers et parle avec son cœur qu’il identifie à Dieu. Il a une étonnante trajectoire de vie.
Chromosome 21
Lors de notre conversation, le jeune trisomique – qui m’a été présenté, mais dont je n’ai pas retenu le nom – revient en sautillant, un radiocassette à la main, volume à fond. De la pop iranienne retentit dans tout le village. Il se trémousse au son de la musique, danse à reculons, s’approche dangereusement du bord du toit. Je me raidis… Et puis non, il repart en avant et s’engouffre dans une boutique.
Abbas, un bosseur
Je reprends mon chemin, passe à l’hôtel, puis prends la route qui passe au-dessus. Un peu plus haut, je reprends un sentier qui pénètre dans les hauts du village. Plus loin, je dépasse un chantier où s’affairent deux ouvriers. L’un d’eux, début de soixantaine, m’interpelle en anglais. Je m’arrête. Il se débrouille assez bien en anglais, qu’il a appris sur des chantiers irano-hollandais de génie civil sur lesquels il a travaillé à l’époque du Shah. Forage de tunnels routiers et ferroviaires notamment. Lui c’est Abbas Bambad. Il est maintenant à la retraite et retape des maisons qu’il loue aux touristes. Il fait tout tout seul. Et ses suites ont de la gueule et une superbe vue sur le village et la vallée. Promis, si je reviens à Masuleh, c’est chez lui que j’irai !
Au resto avec Reza
De chez Abbas, je redescends jusqu’au bazar à travers des ruelles escarpées, puis retourne à l’hôtel. Je n’ai pas envie d’écrire. La nuit dans le bus m’a un peu foutu en bas. Je me refais une petite sieste. Un peu plus tard, je sors chercher un resto correct. J’ai à nouveau faim. En chemin, je tombe sur Mehdi et lui demande ce qu’il me conseille. Il m’indique un endroit, peu après son épicerie, mais alors que je m’y dirige, je rencontre Reza qui vient en sens contraire. Lui aussi s’en va manger, dans un resto qu’on lui a conseillé. Il m’invite à manger avec lui, invitation que j’accepte.
Le resto est situé dans un jardin à deux pas de ma chambre, en contre-haut de la route, et constitué de cabanes vitrées sur l’avant, dont l’intérieur est couvert de tapis sur lesquels on mange, à même le sol. On commande chacun des kofta kebabs, excellents, accompagnés de riz et d’olives de la région. On discute longtemps, puis comme le ciel s’est couvert et que l’air s’est clairement refroidi, on met un terme à notre repas. Il insiste pour régler l’addition. J’accepte à condition que ce soit moi qui l’invite la prochaine fois.
Tourisme iranien de passage
Durant cette première journée, j’ai déjà rencontré la moitié du village qui sais désormais comment je m’appelle et que je viens de Suisse. Je ne peux le traverser sans me faire saluer tous les cinquante mètres. C’est parfois un peu étouffant à la longue, mais j’aime bien cette ambiance de village quand je voyage. Bien que très touristique, le village retient rarement les visiteurs au-delà d’une, maximum deux nuits. Aujourd’hui, je n’ai vu aucun autre touriste occidental et vu l’absence de signalisation en lettres romaines, j’imagine qu’il ne doit pas y en avoir beaucoup le reste du temps. Il paraît néanmoins qu’il y avait un autre suisse la semaine dernière, à ce qu’on m’a dit…